古着独特の雰囲気を好む代表は実際の古着を研究し、その製品をが作られていたメーカーや現存する建物にまで足を運び歴史や資料を調べ上げて製品づくりのヒントにしています。
自分で工程を理解し、各工程ごとの専用の設備を要した工場でのみ生産を行っています。
そのクオリティーの高さとユニークさでJ.CREWやINVENTORYをはじめ海外からも注目を集めている。
今年のバルカラー（ステンカラー）コートは丈が90cm少々。
100cm越えの「フルレングス」はかっこいいけど身長167cmのデザイナーにはちょっと長い。
車に乗る時も、ついコート着たまま乗り込んでしまい、着丈100cm超えコートは裾をドアに挟むことしばしば。
そこで少し短めに、かといって80cmにしてしまうとちょっとさすがに短すぎるなと感じての90cm少々。
ポケット、今回は貫通ではなく普通のポケット。
貫通は確かに、ズボンのポケットまで手が入るので便利なのですが、入れたつもりで物を落とすことがあるのと、やはり作るのがひと手間かかり工賃も高くなる。
何とか、前回の価格も維持したかった事もあり、今回は普通のポケットにしました。
冬、ジャケットの上、厚手のセーターの上、G ジャンの上、後付けパーカーの上、なんでも包み込んでくれるバルカラーコート。
結局デザイナーもコートを作って以来、真冬にアウトドアジャケットではなくこちらを着るようになりました。
日々の仕事ではウールを。
出かけるときは厚手のセーターやジャケットの上に綿、という組み合わせが多いです。
日々は、車に乗るのでウールのコートがジャケット替わりという感じで、会社に着けばソファに放り投げてしまっています。（本当はだめなので、ちゃんとハンガーにかけましょう）
一宮ツイードは8oz。
愛知の一宮および岐阜の羽島あたりで作られている生地、国産のツイードです。ウール100%、リサイクルしていないバージンウールの糸で作った生地。
昨年、ジャケットで使ってみて厚すぎず・薄すぎず、ちょうど良かった。
生地自体、糸の織り密度もある、ある程度風も防いでくれる、価格も輸入物に比べれば手頃。
でも、風合いは輸入物にも負けていません。（ハリスはハリスで良いので、それぞれの良さがあるのですが）
コートは一着に使う生地の分量が多い。
重過ぎる生地だとかっこいいけど着づらくなってしまう。
そのあたりのバランス考えると適度な目付（重さ）。
さらに詳しくはこちら
